Press "Enter" to skip to content

Kuidas Lääneranniku Granola kultuur lõi moe eliidi

Getty Images

Foto: Getty Images, Erin Toland

Jätkasin juba mõnda aega oma alma mater, UC Berkeley moepärandi kõrvale, kuna see moodustab veidi rohkem kui makramee ja Birkenstocks. Aga selleks ajaks, kui ma tunde alustasin, oli isegi see hipilik hiilgus tuhmunud - olin kadunud kapuutsi ja paksu kollegiaalse higistamise merre. Leidsin siiski mõned mõttekaaslased, kellega koos meie pikkade õppesessioonide ajal moeajakirjade vaheaegasid lubada. Just nende kaudu avastasin meie kooli jaoks üllatava liini - Cal Beari maarjavõrgustikku kuuluvad talendid nagu Kenzo loomingulised juhid, Carol Lim ja Humberto Leon, Rodarte disainerid ja tippmodell Soo Joo Park. Oma uudishimust ajendatuna jõudsin STYLEBOP.com peatoimetaja Franklin Melendezi, teise Ühendkuningriigi alum, et arutada ootamatut Berkeley stiili seost:

Ma mäletan, kui me kohtusime, kui kergendatud olin, kui leidsin kellegi, kes oleks moekirglik nagu mina. Selgus, et neid oli palju rohkem…

Kindlasti! Ma olen natuke vanem ja tulin teiega paar tundi ette ning oli huvitav näha, kuidas see moegort hakkab kujunema. See sai alguse millalgi üheksakümnendate keskel ja sinna kuuluvad sellised inimesed nagu Humberto Leon ja Carol Lim, kes praegu Kenzot juhivad; seal on Rodarte õed Mulleavy (tegelikult tundsime üksteist ära kunstiajaloo tundidest); Patrik Ervell ja Rachel Pally. Lõpetasime kõik viie aasta jooksul ja kuulusime tegelikult samasse suhtlusringi. Me ei tundnud seda tookord ära, kuid see oli väike tärkav loominguline kogukond. Mäletan, et käisin Hiina uusaastaks Humbertos pidudel ...

Seotud: #ELLEarmastused: Birkenstocki valged Arizona sandaalid

Imelik on mõelda Berkeleyst kui moekoolist. Sellel pole isegi moeprogrammi. Mis sa arvad, miks see energia sinna kogunes?

Olen sellele palju mõelnud - ja see võib olla seotud ajastusega. Enamik meist tuli Berkeley'sse millalgi üheksakümnendatel-kohe esimese lahe piirkonna dot-com buumi alguses. Muidugi, see oli tehnoloogiale keskendunud aeg, kuid see aktiveeris ka laiema loomingulise taaselustamise. Oli läbiv optimism - võib -olla isegi reaktsioon grunge halb enesetunne vastu, mis tähendas visuaalse kultuuri ja moe taaselustamist. Pidage meeles, et see oli enne Facebooki ja Instagrami ning ma sain kõik oma moeuudised tolleaegsetest ajakirjadest. Enamik meist ei tegelenud kunstiga ... Ma olin inglise keeles, kuid tundsime siiski seda energiat, uue põlvkonna tekkimise ja kujunemise tunnet.

Mis te arvate, kuidas see stiil mõjutas?

See tekitas väga ainulaadse kokkupõrke. Sel ajal jõudis enamik meist moe ja stiili juurde vintage- ja säästupoodide ostmise kaudu. Kuid nende aastate keskel toimus tipptasemel disaini uskumatu taastumine. Mäletan, et kohtasin esimest korda selliseid ridu nagu Helmut Lang, Raf Simons, Marc Jacobs ja Prada (mis alles hakkas kiirust koguma). Tükid iseenesest mõjusid samuti, sest lähenemine luksusele oli nii eristuv. Need disainerid vaatasid tänavatele, kutsudes esile viiteid, mida ma võiksin seostada - alates Sonic Youth albumitest kuni vintage leidudeni (nagu armee välja antud pommitajad). Ütlematagi selge, et ma ei saanud seda endale lubada, kuid see oli esimene kord, kui tundsin, et olen ühendatud luksusnägemusega.

Seotud:Nüüd saate oma Spanxi avalikult kanda

Kas sa arvad, et see tõi kaasa uue eetose?

Kindlasti! Ma arvan, et kõrgete ja madalate mäss sai sellel ajastul tõesti kuju. See oli uus domineeriv nihe eklektikale ja ka individuaalsusele. Ma vaatan teie stiili ja ma arvan, et teil on endiselt selle eetosega vastukaja. Lisasite alati isikupära, midagi omapärast või looga - näiteks kandsite öösel oma ema tepitud Chaneli kotte. Tol ajal olite sellest pisut eneseteadlik, kuid kui sellele mõelda, siis oli see laheda kehastus.

Kuidas te siis akadeemilisest keskkonnast moe- ja kunstivaldkonda liikudes üle läksite?

See oli keeruline. Pean ütlema, et olin halb õpilane - mitte hinnetark, vaid keskendumise osas. Mul oli alati sügelus liikuda, rohkem teha - kergesti hajameelne, omamoodi loominguline ADD. Ausalt öeldes sattusin kirjutama. Saatsin e-kirjaga väikese ajakirja, küsides, kas neil on vaja praktikanti, ja nad olid nii lühikese personaliga, et andsid mulle lihtsalt ülesande. Mõtlen nüüd sellele esimesele loole mõeldes - see luges nagu allakirjutatud essee.

Seotud:Küsige DaniELLE -lt: Kuidas ma saan muusikafestivali stiili omandada?

Tagantjärele mõeldes, kas soovite, et oleksite võinud minna hoopis ajakirjanduskooli või kunstikooli?

Mitte tingimata. Kes teab? Siinkohal näen oma akadeemilist tausta tohutu eelisena. See on andnud mulle selle rikkaliku teadmistebaasi - mis sel ajal tundus kasutu, kuid on nüüd uskumatult rikastav. See tegi minust ka natuke kõrvalseisja, mis võimaldab mul näha asju erinevalt ja ootamatult. Enamik Berkeleyst pärit moeinimesi ei õppinud oma antud valdkondi ja see on osutunud tohutuks eeliseks.

Kui oleksite võinud teha ühte asja sel ajal teisiti, siis mis see oleks?

Ausalt? Oleksin pidanud rohkem oma moepritsmeid hoidma. Mäletan, et ostsin paar Helmut Langi värvipritsmete teksaseid ja Raf Simonsi pommitaja jope Teenage Riot kollektsioonist - nii soodusmüügil kui ka kõige kallimad asjad, mis ma tol ajal olin ostnud. Lõpuks väsisin ma neid nii palju kandmast, ma olen need vist maha müünud ​​või eBaysse pannud - aga nüüd soovin, et mul need oleksid. Ma segaksin neid Stylebopi meestepoe praeguste tükkidega, nagu tšekk Neil Barretti särk või suurepärane Marc Jacobsi lilleline. See oleks nagu natuke selle maagia taastamine, kuid praeguses hetkes.

STYLEBOP.commoedirektor Leila Yavari on ELLE.com juunikuu külalisblogija. Lugege lähemalt tema teekonnast UC Berkeley poliitikateaduste doktoriprogrammi pühitsetud saalidest üheks kõige ihaldatumaks tänavatüüpi staariks,siin. Ja järjehoidja ELLE.com Yavari iganädalaste postituste kohta moe subkultuuride, filmi ja kirjanduse kohta.